Connect with us
2025 01 23T143506Z 290949881 RC2QFCA8INN4 RTRMADP 5 FASHION PARIS MENSWEAR BLUEMARBLE 620x350.jpg 2025 01 23T143506Z 290949881 RC2QFCA8INN4 RTRMADP 5 FASHION PARIS MENSWEAR BLUEMARBLE 620x350.jpg

LIFESTYLE

Μόδα και πολιτική – «Η ανθεκτικότητα είναι αντίσταση»

Published

on

ΝΕΟ BANNER 1000x200px ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2.25%

Καθώς η Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας στο Παρίσι ξεκίνησε μία ημέρα μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και εν μέσω της αυξανόμενης δύναμης της λαϊκιστικής δεξιάς της Γαλλίας, η εστίαση στην ένδυση μπορεί να φαίνεται ελαφρώς επιπόλαιη.

Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας Ανδρικής Μόδας στο Παρίσι, οι σχεδιαστές απέδειξαν την ικανότητά τους να ασχολούνται με ένα ευρύτερο κοινωνικό τοπίο- αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχικότητα, την προστασία και την ελευθερία.

Η σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025 παρείχε μια σκηνή διαφυγής καθώς και ιδέες για την επιβίωση στο σημερινό κλίμα.

Saint Laurent Menswear Χειμώνας 2025 στο Παρίσι

Saint Laurent Menswear Χειμώνας 2025 στο Παρίσι / REUTERS

Η ήπια δύναμη της μόδας, ως βιομηχανία και τέχνη

Από τον Willy Chavarria έως τον EgonLab ή τον Comme des Garçons Homme Plus, μηνύματα ενότητας και αποδοχής στάλθηκαν στις πασαρέλες.

Advertisement

Όταν «ο γαλλικός πληθυσμός αισθάνεται όλο και πιο αδύναμος απέναντι στην κυβέρνηση, η ήπια δύναμη της μόδας, ως βιομηχανία και τέχνη, έγκειται στην ικανότητά της να παράγει νέους λόγους, εικόνες και να επηρεάζει άλλες βιομηχανίες», δήλωσε στο CNN η Carole Boinet, διευθύντρια της γαλλικής πολιτιστικής έκδοσης Les Inrockuptibles.

«Οι μειονότητες δέχονται συστηματική επίθεση από τις νέες πολιτικές σε όλο τον κόσμο», είπαν, προσθέτοντας ότι εν μέσω αυτού που μοιάζει με «ένα σύγχρονο κυνήγι μαγισσών», κάλεσαν «τις μειονότητες να ενωθούν και να καταπολεμήσουν την ανισότητα»

Willy Chavarria

Μια νέα εκδοχή των ρούχων εργασίας

Στις πασαρέλες, τα ρούχα εργασίας επέστρεψαν με πάταγο, επαναπροσδιορισμένα και συγχωνευμένα με τις σύγχρονες γκαρνταρόμπες.

Καθώς γενειοφόρα μοντέλα με καρό πουκάμισα, ακατέργαστο τζιν και γραμμές εμπνευσμένες από ξυλοκόπους περπάτησαν στην πασαρέλα του Junya Watanabe, η φιγούρα του hipster έμοιαζε να ανακαλεί το 2010, όταν η αισθητική διείσδυσε στις νεανικές υποκουλτούρες και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Αλλά ήταν «τα παλιά καλά ρούχα εργασίας που αρχικά είχαν δημιουργηθεί για τους δασεργάτες», όπως περιγράφεται στις σημειώσεις της επίδειξης, αυτό που είχε στο μυαλό του ο Ιάπωνας σχεδιαστής.

Με αυτό, η συλλογή αντανακλούσε τα τρέχοντα θέματα της σεζόν: την ύπαιθρο και τη λειτουργικότητα των πολυχρηστικών πανωφοριών.

Advertisement

Junya Watanabe

EgonLab

Οι πρακτικές γκαρνταρόμπες των μηχανικών, των σεφ και των κηπουρών

Στον οίκο Louis Vuitton, ο δημιουργικός διευθυντής ανδρικής μόδας Pharrell Williams συνεργάστηκε με τον Nigo, τον σχεδιαστή του σταθερού μέλους της LVMH Kenzo και ιδρυτή της ιαπωνικής μάρκας μόδας A Bathing Ape, για να συν-σχεδιάσουν μια συλλογή που συνδύαζε τα ρούχα εργασίας και τα αθλητικά ρούχα.

Εμπνευσμένα από τις πρακτικές γκαρνταρόμπες των μηχανικών, των σεφ και των κηπουρών, τα ρούχα -συμπεριλαμβανομένου ενός μπλε τζιν σακακιού σε χρώμα indigo, ενός ριγέ συνόλου με box-cut και ενός baby pink αμάνικου blouson- ήταν ταυτόχρονα αναβαθμισμένα και πρακτικά.

Ο σχεδιαστής και μουσικός Pharrell Williams μαζί με τον Nigo, καλλιτεχνικό σχεδιαστή του Kenzo, με τον οποίο συνδημιουργεί μια συλλογή, στο πλαίσιο της ανδρικής ένδυσης Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 για τον οίκο μόδας Louis Vuitton / REUTERS

Επίδειξη συλλογής Louis Vuitton κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Ανδρών στο Παρίσι / REUTERS

Εμπνευσμένα από τις πρακτικές γκαρνταρόμπες των μηχανικών, των σεφ και των κηπουρών, τα ρούχα -συμπεριλαμβανομένου ενός μπλε τζιν σακακιού σε χρώμα indigo, ενός ριγέ συνόλου με box-cut και ενός baby pink αμάνικου blouson- ήταν ταυτόχρονα αναβαθμισμένα και πρακτικά

Advertisement

Αδάμαστες ιδέες

Εμπνευσμένη από το παιδικό βιβλίο του Maurice Sendak του 1963, «Where the Wild Things are», η ιδρύτρια και σχεδιάστρια του Sacai, η Chitose Abe, η οποία έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια επιχείρηση με την προτίμησή της στα υβριδικά υλικά και τις υπερμεγέθεις σιλουέτες, έπαιξε με «ιδέες για τη ζωή στη φύση, αδάμαστες και χωρίς περιορισμούς από συμβάσεις».

Παρουσίασε μια συλλογή από γούνινα πλεκτά σε σχήμα κουκουλιού, ορισμένα με υπερβολικές τσέπες, και συνέχισε επίσης να δημιουργεί κομμάτια με τη συνεργασία της με την αμερικανική εταιρεία ρούχων εργασίας Carhartt, τα οποία πήραν τη μορφή δερμάτινων και φουσκωτών μπουφάν σε σκούρες καφέ και πράσινες αποχρώσεις.

Sacai

Μια σκηνή διαμαρτυρίας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν τις πλατφόρμες τους για να κάνουν απροκάλυπτες πολιτικές και κοινωνικές δηλώσεις. Ο σχεδιαστής Willy Chavarria, με έδρα τη Νέα Υόρκη, πρόσφατος νικητής του βραβείου CFDA για τον σχεδιαστή ανδρικής ένδυσης της χρονιάς, έφερε για πρώτη φορά τη συλλογή του στο Παρίσι, με αφορμή τη δέκατη επέτειο της ομώνυμης εταιρείας του.

Παρουσιάστηκαν στο μπαρόκ σκηνικό του αμερικανικού καθεδρικού ναού, τα γλυπτά, ανασχεδιασμένα πατρόν του εμπνεύστηκαν για άλλη μια φορά από τη μεξικανο-αμερικανική καταγωγή του- ήρθαν σε μια παλέτα χρυσού, δαμασκηνί και μπορντό.

Όπως εξήγησε ο Chavarria στο CNN, η ανθεκτικότητα και η αντίσταση ήταν στο επίκεντρο της συλλογής του, καθώς προσπάθησε να προωθήσει ένα «μήνυμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ισότητας».

Advertisement

Τόνισε «τη σημασία του να ενωθούμε για να διατηρήσουμε τα δικαιώματά μας ως πολίτες, ως μετανάστες, ως ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ως γυναίκες, όλοι εμείς που δεχόμαστε μεγάλη επίθεση αυτή τη στιγμή».

Willy Chavarria

«Ένα σύγχρονο κυνήγι μαγισσών»

Ο Florentin Glémarec και ο Kevin Nompeix, το δημιουργικό δίδυμο πίσω από την ετικέτα EgonLab με έδρα το Παρίσι, που δηλώνει gender-fluid, ενσωμάτωσαν παιχνιδιάρικες βικτοριανές νύξεις καθώς παρουσίασαν ρούχα που αμφισβητούσαν την παραδοσιακή αρρενωπότητα.

Στα παρασκήνια, οι σχεδιαστές εξήγησαν την εστίασή τους στις αδικημένες κοινότητες. «Οι μειονότητες δέχονται συστηματική επίθεση από τις νέες πολιτικές σε όλο τον κόσμο», είπαν, προσθέτοντας ότι εν μέσω αυτού που μοιάζει με «ένα σύγχρονο κυνήγι μαγισσών», κάλεσαν «τις μειονότητες να ενωθούν και να καταπολεμήσουν την ανισότητα».

EgonLab

Θυμίζοντας το κίνημα flower power των δεκαετιών 1960 και ’70

Στο Comme des Garçons Homme Plus, ο πόλεμος ήταν στο μυαλό της Γιαπωνέζας σχεδιάστριας μόδας Rei Kawakubo, της οποίας η συλλογή, με τίτλο «To Hell With War», παρουσίασε αποδομημένα στρατιωτικά είδη, ατημέλητες χακί στολές και στρατιωτικές μπότες.

Τα μοντέλα φορούσαν επανασχεδιασμένα κράνη στολισμένα με λουλούδια, θυμίζοντας το κίνημα flower power των δεκαετιών 1960 και ’70, όταν οι διαδηλωτές επικεντρώνονταν στις θετικές αξίες, όπως η ειρήνη και η αγάπη, στον αγώνα τους για ελευθερία.

Advertisement

Comme des Garçons Homme Plus

«Δεξιές κυβερνήσεις που λένε «είστε μόνο δύο φύλα»»

Ο Charles Jeffrey, ιδρυτής και σχεδιαστής της λονδρέζικης εταιρείας μόδας Charles Jeffrey Loverboy, εμπνεύστηκε από τα καμπαρέ της Βαϊμάρης στο Βερολίνο.

Με υπερβολικό σκηνικό μακιγιάζ, ομοερωτικά αξεσουάρ σε σχήμα μπανάνας και ένα εφέ που μοιάζει με φλούδα στα ρούχα, αποδομημένα κιλτ και ατημέλητα πλεκτά, ο σχεδιαστής -ο οποίος άνοιξε την επίδειξη με τακούνια και μίλησε στους θεατές μέσω μικροφώνου- προσπάθησε να συνδέσει τις ρίζες της εταιρείας στη νυχτερινή ζωή.

Για τον σχεδιαστή Jeffrey, ήταν «μια ευκαιρία να κάνουμε τους ανθρώπους να έρθουν κοντά… όταν έχουμε δεξιές κυβερνήσεις που λένε «είστε μόνο δύο φύλα»… είμαστε ένα πλήθος πραγμάτων»», δήλωσε στο CNN πριν από την επίδειξη.

Επίδειξη της συλλογής Dior Homme κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Ανδρών στο Παρίσι / REUTERS

Dior Homme κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Ανδρών στο Παρίσι / REUTERS

Advertisement

Πειραγμένη σιλουέτα

Ορισμένοι σχεδιαστές υιοθέτησαν μια πιο εσωστρεφή προσέγγιση, εστιάζοντας στις αφηγήσεις που ενσωματώνονται στα ρούχα και στις λεπτομέρειες ραπτικής που μπορεί να μην φαίνονται στην κάμερα.

Η συλλογή του Dior αναφέρθηκε στη γραμμή H που δημιούργησε ο ιδρυτής του Christian Dior για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 1954-1955 – μια αμφιλεγόμενη σιλουέτα εκείνη την εποχή, καθώς το πεπλατυσμένο σχήμα της φαινόταν, για κάποιους, μη θηλυκό.

Σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό, τα μοντέλα κατέβηκαν με δραματικά καλυμμένα μάτια, μια αναφορά στο ερωτικό ψυχολογικό δράμα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Eyes Wide Shut», του 1999.

Η συλλογή έπαιξε επίσης με τους αντίθετους όγκους, από φαρδιές ανδρικές φούστες μέχρι παλτό όπερας και σκονισμένους ροζ φιόγκους.

Η δεξιοτεχνία και ο πειραματισμός βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο της επίδειξης του Rick Owens στο Palais de Tokyo. Πιστός στη φόρμα του, ο Owens παραμόρφωσε και υπερέβαλε στα σχήματα του σώματος, ενώ έπαιξε ριζικά με τις τεχνικές και τις υφές – δείτε τα σακάκια «dracucollar» από δέρμα με κερί-τύμπανο, τα τζιν «megacrust», ένα εφέ με κρούστα που επιτυγχάνεται πιέζοντας χάλκινο φύλλο αλουμινίου και κερί πάνω στο τζιν, ακόμα και τις ίνες kemp – ένα φιλικό προς το περιβάλλον και ανατρεπτικό υλικό, γνωστό και ως «νεκρές τρίχες».

Advertisement

Όπως συμβαίνει συχνά με τον Owens, η μόδα δεν γνωρίζει όρια.

*Με στοιχεία από cnn.com | Αρχική Φωτό: Επίδειξη της συλλογής Bluemarble κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Ανδρών στο Παρίσι / REUTERS



Περισσότερα Εδω

Advertisement
NEO BANNER 300x250px ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2.25%
Advertisement
Dei
455937950 1028081182654240 8041229916307210525 n
Advertisement

ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ASTRATV

Advertisement
Advertisement
Anassa
Advertisement

Facebook

Advertisement

Δημοφιλή

Διαχειρίστρια- Διευθύντρια : Σοφία Κοντοθανάση
Iδιοκτησία – Δικαιούχος domain name ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ASTRA AE
AΦΜ 094214456
Δ Ο Υ ΒΟΛΟΥ
Εδρα Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 76-ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38333 ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 2421031434
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [email protected]
Νόμιμος εκπρόσωπος : Παναγιώτα Τσιρτόγλου
Τεχνικός προϊστάμενος : Μιχάλης Χειμωνίδης
Εμπορικό τμήμα – Λογιστήριο : Μαρία Παπαζέτη
Διευθυντ.ς Σύνταξης: Σοφία Κοντοθανάση
Ρεπορτάζ: Βασίλης Μπαντίδης
Copyright © 2024 AstraTV.gr - Γ.Ε.Μ.Η.: 50683644000

Μετάβαση στο περιεχόμενο